Que veulent dire les principaux labels textile? (1)

Depuis 1 ou 2 ans, les allégations vertes fleurissent un peu partout!

C'est tout à fait normal puisqu'il est désormais établi que le green fait vendre et que le consommateur est prêt à payer (un peu) plus cher un produit parce qu'il est produit localement, qu'il est bio ETC...

Parallèlement, de nombreux labels se sont créés et les marques s'en réclament; le consommateur n'a pas vraiment les moyens de comprendre ce qu'il y a derrière: les étapes de production d'un tissu puis d'un vêtement sont très techniques et difficiles à comprendre pour quelqu'un qui n'est pas du métier.

Les grandes enseignes ont été jusqu'à inventer leur propre label, le BCI.

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1- Pourquoi privilégier les articles textile portant un label?

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Le consommateur ne dispose légalement d'aucune information: l'étiquette doit juste mentionner la composition du textile (le made in n'est même pas obligatoire contrairement à ce que l'on croit).

La sécurité du consommateur n'a malheureusement aucun lien avec la réputation de la marque comme en témoignent les campagnes de rappel qui ont touché des marques renommées.

Les marques mettent en avant des allégations trompeuses qui ne veulent rien dire.

J'en ai relevé certaines:

"vêtement fabriqué dans une usine " et donc? une usine qui fabrique des vêtements labellisés confectionne également des vêtements complètement "conventionnels", elle n'est pas dédiée à , cela ne veut absolument rien dire sur le vêtement

"processus de fabrication " : du tissu? du vêtement? le processus de confection  n'est pas très contraignant (l'enjeu n'est pas là) et appliqué à du tissu non bio, cela n'apporte rien au vêtement final

"coton biologique": très bien, la fleur de coton a été cultivée sans recours aux pesticides et engrais chimiques, et ensuite? Quid du filage, tissage et teinture du tissu?

"vêtement éco-responsable": franchement cela ne veut strictement rien dire. Je crois que certains l'apposent sur un vêtement uniquement parce qu'il est en pur coton ou produit en Europe.

"coton ": parfait, mais du tissu final ou non? car là est le véritable enjeu et cela change tout. Souvent les marques, peu informées ou mal intentionnées se gardent bien de la préciser.

Le label permet d'établir la confiance du consommateur final, le label mesure toujours les mêmes critères d'un article à l'autre.

Mais la marque peut aussi l'exiger auprès de ses fournisseurs, produire un tissu est technique et fait usage de nombreux produits chimiques auxquels la plupart ne comprennent pas grand chose, le label est un bon instrument de contrôle.

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2- le cadre légal

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Le règlement européen REACH est entré en vigueur en juin 2007 et vise à contrôler toutes les substances chimiques utilisées quel que soit le domaine d'utilisation.

Les industriels doivent déclarer toute nouvelle substance et prouver qu'elle n'est pas nocive pour la santé et/ou l'environnement . Un certain nombre de substances chimiques ont ainsi été interdites car déclarées comme cancérigènes, trop allergisantes, nuisibles pour la reproduction... et cela a des répercussions pour le textile, gros utilisateur de chimie au cours du processus de production (colorants azoïques, formaldéhyde, phthalates, métaux lourds...)

C'est indéniablement un gros progrès, tous les tissus produits ou apprêtés en Europe doivent désormais exclure bon nombres de substances toxiques...

Quand une marque vous informe que ses produits ne contiennent pas ces substances, c'est normal, elle ne fait que se conformer à la loi, elle n'a aucune gloire à en tirer.

C'est bon à savoir et il faut avoir conscience que les tissus produits en dehors de l'Europe ne sont eux soumis à aucune obligation.

C'est à l'importateur ou au distributeur de se renseigner et de contrôler ses fournisseurs.

Ma petite analyse personnelle: a priori, on pourrait être rassurée quand on achète un vêtement "made in Europe"

Mais

1. REACH est très insuffisant même si indéniablement les substances les pires connues à ce jour, ont été éliminées , beaucoup de substances ressent à évaluer quant à leur éventuelle toxicité

Il faut savoir par exemple que le formaldéhyde (reconnu comme cancérigène) n'a été formellement interdit qu'à partir de janvier 2016

2. un fabricant peut confectionner en Europe un tissu fabriqué en dehors d'Europe et mettre une étiquette made in Europe sur le vêtement 

3. même si les grandes chaînes en particulier doivent contrôler leurs approvisionnements, cela me semble impossible que la douane puisse tout vérifier (il faudrait effectuer un test sur des produits pris au hasard en les envoyant dans des laboratoires d'analyse)

Donc je suis un peu rassurée quand c'est une petite marque car elle achète ses tissus en Europe et produit en Europe quand elle le spécifie.

je me méfie de tout ce qui vient d'Inde et qui est fort à la mode en ce moment... Tous ces petits ateliers artisanaux sont ils vraiment à même de respecter les normes REACH, les marques sont elles bien informées?

Et encore une fois, REACH est vraiment un minimum, ce n'est pas une norme créée pour le textile mais pour encadrer l'usage des substances chimiques lors des processus industriels. 

Le contrôle sur les substances contenues dans les produits imposées est très faible.

Il est difficile de prouver la toxicité d'une substance, les maladies se déclarent des années après l'exposition.

Le cadre légal qui encadre les fournisseurs de textile semble plus se focaliser sur les risques mécaniques (longueur des cordons, éléments détachables etc).

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Le label Oeko tex

Les labels partent d'une démarche volontaire du fabricant, il n'est tenu à aucune obligation légale autre que le règlement européen REACH.

Vous devez commencer à le connaitre car son utilisation s'est récemment répandue en France.

Il a été crée en 1992 par l'institut Hohenstein en Allemagne et OTI en Autriche et a été précurseur en la matière.

Déjà beaucoup plus restrictif que REACH, il ne concerne que le produit fini qui doit être exempt de substances toxiques pour l'individu. En pratique, Oeko Tex revient à éliminer la toxicité des produits qui entrent dans la composition des teintures et différents apprêts appliqués au tissu.

Sont éliminées les substances proscrites par REACH, les colorants azoïques, métaux lourds, les exigences de la réglementation américaine relatives au plomb sont prises en compte, sont aussi interdites  de nombreuses substances nocives au-delà des lois en vigueur.

Le PH du vêtement est contrôlé, ainsi que la résistance au frottement, à la transpiration, à la salive.

Le label est régulièrement mis à jour pour s'adapter aux connaissances concernant la toxicité des substances chimiques et il bénéficie d'un bonne expérience.

Il faut savoir que le label Oeko Tex 100, le plus répandu, n'a rien à voir avec le bio, ne concerne aucune des étapes de production pour arriver au vêtement, n'a aucune obligation concernant l'environnement, ni les conditions de travail. 

Le label a différents niveaux d'exigence selon que le produit s'adresse aux enfants de moins de 3 ans, qu'il entre en contact avec la peau ou non, qu'il soit un produit pour la maison (produits de décoration, rideaux...).

Il faudrait savoir pour chaque produit acheté ce que couvre le label.

Les fournisseurs de tissu que je croise, par exemple, précisent parfois que le label Oeko Tex 100 couvre les exigences de la classe 1 (adaptées aux enfants de moins de 3 ans, susceptibles notamment de mettre le tissu à la bouche).

Aucune différence n'est faite selon que le vêtement soit synthétique (polyester...) ou en coton, d'où la tolérance pour certaines substances chimiques sans lesquelles il est impossible de teintre les matières synthétiques. Sont autorisés ouvertement les résidus de formaldéhyde dans le produit fini (je l'avais lu, je l'ai vérifié), ainsi que d'autres substances comme certains pesticides.

Oeko Tex a crée des certifications supplémentaires pour compléter son label : Step 100 (obligations sociales) et Made in Green (contrôle des étapes de production).

Ce qu'on voit en général sur les étiquettes est le label Oeko Tex 100.

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Le label

vient de Global Organic Textile Standard et a été créé en 2008.

Il est le plus complet en ce qui concerne le coton, la laine, la soie et le chanvre.

C'est le label qui tend à s'imposer en matière de certification des textiles biologiques. Il concerne toutes les étapes de production, depuis la graine de coton jusqu'au vêtement.

- interdiction d'avoir recours à des graines de coton OGM

- interdiction des engrais chimiques et pesticides 

- contrôle des produits auxiliaires de production (huiles servant au fonctionnement des machines, produits de nettoyage, produits appliqués sur le fil avant d'être tissé (huile d'ensimage)...)

- strict contrôle de la teinture et autres traitements appliqués au tissu; les substances exclues par Oeko Tex le sont évidemment aussi et de manière plus large et plus stricte (aucune présence de formaldéhyde n'est tolérée par exemple).

- Les agents blanchissants doivent être à base d'oxygène (pas de chlore

- l'emballage du produit fini bannit le plastique, le stockage des produits doit être séparé des produits non certifiés

- exigences de qualité: la tenue de la couleur, le rétrécissement... sont vérifiés 

Tout ce qui a servi à la production du vêtement a été certifié au préalable. Il n'y a pas un élément non qui puisse entrer dans la composition du produit.

Des audits annuels sont effectués chez tous les acteurs de la chaine de production qui doivent tous être certifiés .

englobe aussi des exigences  sociales qui protègent les travailleurs, et environnementales, en particulier en matière de retraitement des eaux usées.

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Pour conclure

Soucieux du meilleur pour la santé de nos enfants, risu risu a bien entendu choisi de n'acheter que du coton certifié , y compris la teinture.

Ce choix est techniquement très contraignant car très très peu de fournisseurs proposent des tissus mais il y va de la santé des enfants et de l'environnement.

C'est ce qui nous a amené à faire produire notre propre jersey.

On peut se réjouir de la diffusion plus large des labels Oeko Tex et , c'est le consommateur final qui a le pouvoir de les rendre toujours plus utilisés par les fabricants.

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Cet article est soumis aux droits d'auteur, merci d'en citer la source -si vous souhaitez vous en inspirer!

pour en savoir plus:

les exigences du label Oeko Tex 100:

https://www.oeko-tex.com/importedmedia/downloadfiles/STANDARD_100_by_OEKO-TEX_R__-_Standard_en.pdf

sur REACH:

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/reglementation-reach

https://echa.europa.eu/regulations/reach/understanding-reach

sur

https://www.global-standard.org/fr/

bien expliqué:

https://www.alterrapure.com/blogs/news/the-definitive-guide-to-organic-cotton-and--certified-vs-oeko-tex

très intéressant

https://www.kemi.se/files/8040fb7a4f2547b7bad522c399c0b649/report6-14-chemicals-in-textiles.pdf